Андаманские острова ч.2

     Через пару дней циклон покинул остров, и мы можем следовать на другие острова Андаманского архипелага.

Neil Island

      Нейл еще меньше и безлюднее, чем остров Хавелок. Нашли мы здесь прекрасный пляж, но лагерь из-за кровожадных мушек разбить не удалось. Якорь решили бросить в Mango resort, где на выбор можно поселиться в бамбуковых беседках без дверей и окон, размером с палатку, в более вместительных бамбуковых хатках или в  DeLuxe апартаментах с душем и туалетом. Вымотанные циклоном и нашими пляжными мучителями, мы выбрали самый высокий стандарт. Судьба нам благоволит, весь курорт, не считая двух израильцев, абсолютно пустой. По этой причине номер DeLuxe мы получаем за цену бамбукового навеса. Наш апартамент притаился между кокосовыми пальмами, и каждый день нам на крышу падает один самый свежий и зрелый орех. Дегустация его сладкого и сочного содержимого – непередаваемое удовольствие. После ныряния и сладостного валяния на пляже, отправляемся на велосипеде осмотреть остров.

     Все дороги на острове обсыпаны сохнущим ячменем, аборигены работают на своих рисовых полях, обрабатывают кокосы, собирают бананы. У нас заботы поважнее – мы стараемся спастись от стаи собак, которая разрастается прямо на глазах. Решаем оставить в стороне главный раздражитель собак - велосипеды, и отправляемся на рыбный базар, куда каждый вечер рыбаки приносят свежий улов. Выбираем одну большую рыбину, которую нам за несколько минут владелец скромного ресторана готовит в бесподобном кокосовом соусе. Этот ресторан – небольшое семейное заведение. Здесь впервые видим женщин, вместе с мужчинами наблюдающих излюбленную программу по телевизору – крикет.  Вкуснейший ужин венчается местным деликатесом и традиционным блюдом всех индусов – "пааном". Жеванием листьев бетеля, перемешанных с разными видами специй: мускатным орехом, гвоздикой и загадочными ягодами. Через несколько минут нас окутывает туман, и мы погружаемся в расслабляющую истому. Но время летит, и мы взгромождаемся на наши велосипеды в старании как можно быстрее скрыться от тревожных звуков джунглей и добраться до наших  DeLuxe апартаментов.

Long Island

     Лонг в сравнении с Нейлом – маленький остров с 400 жителями. После приезда мы сразу обязаны зарегистрироваться в полицейском участке и заполнить специальный формуляр. Этот бюрократический процесс ждет туристов на каждом острове. Индусы строго следят за количеством туристов и считают дни, которые они могут провести на острове. Власти иногда бывают щедры, каждому из нас разрешается на Андаманских островах провести 4 недели. На Лонге несколько десятилетий назад была закрыта деревообрабатывающая фабрика, и был введен запрет на вырубку лесов. Местные покидают свои деревянные дома, отправляясь на большую землю искать счастье. Из-за этого остров выглядит еще более заброшенным и покинутым. Тут нашли мы только один курортный комплекс.  Разбивать лагерь за его пределами запрещено. На курорте Blue Planet чувствуем себя как в принудительном пионерском лагере.

    На второй день отправляемся на лодке на самый красивейший пляж острова – Lalage beach. Из-за отлива лодку невозможно дотащить до линии прибоя. Решаем отправиться к цели через дикие джунгли. На пляж попадаем через два часа нелегкого пути, но он стоит того. Мухи нападают со всех сторон, скрыться от них можно либо в воде, или в ближайшей кокосовой роще. Перспектива провести целый день в воде меня не прельщает, и я отправляюсь на разведку в кокосовую рощу. Уверенность в правильности выбора покидает, когда из травы на меня нападают подлые муравьи, а пальмы начинают бомбардировку орехами. Спасают меня местные жители, предлагая испробовать приятного кокосового молока, которое содержится в еще зеленом кокосе. Плавание с маской среди кораллов тоже занимательная штука, но большинство зарослей морских организмов повреждено цунами. Ночное плавание на лодке было наградой за наши дневные мучения – с берега нас сопровождало пение аборигенов. Был час «пудже» – час жертвы богам.

Центральный Андаман

     Андаманский архипелаг состоит из 200 тропических островков с уникальной фауной, густыми мангровыми зарослями, лесами, белыми песчаными пляжами и прекрасными коралловыми рифами. Вместе с Никобарскими островами, лежащими на 50 км южнее от острова Андаман, Андаманский архипелаг политически входит в состав соединенных территорий Индии, хотя в географическом отношении эти два архипелага ближе Барме.  Главный остров арзипелага условно можно разделить на три области: Южный, Центральный и Северный Андаман. До британской колонизации все острова были заселены туземными племенами андаманцев, относящихся к негроидным пигмеям. На Южном Андамане живут племена джаравов и онгу,  до сегодняшнего дня сохранившие свой традиционный стиль жизни.

     Большинство островов необитаемо. Поскольку туристическая инфраструктура здесь в зародышевом состоянии, девственной природой, прогулками по кокосовым лесам и плаванием в изумрудном море мы наслаждались практически в одиночестве. Утром мы покинули Лонг и на небольшом катере внутренних перевозок отправились в Рангату. Катер пробрался через мангровые заросли и заскользил по спокойной глади открытого океана. Из Рангаты последовало сумасшедшее путешествие внутрь острова по Trunk Road– дороге, связывающей Центральный Андаман с Южным и проходящей по области племени яравов – одного из шести туземских племен островов.  Дорогу сопровождают строгие предупреждения на билбордах: «Не выбрасывайте еду и питье из окон автобуса!». Транспорт передвигается с конвоем и без остановок, а окна в автобусах должны быть все плотно закрыты, чтобы ненароком ядовитые стрелы, выпущенные из джунглей, не попали в пассажиров. Нам посчастливилось, и мы видели из окна автобуса трех полуобнаженных женщин и мальчика, выбежавших из джунглей.

Обратно в PortBlair

     Остается нам последний день в административном центре PortBlair. Постепенно возвращаемся в шум и грязь индийской реальности. Забираем наш багаж, который мы оставляли в отеле, рюкзаки поросли толстым слоем зеленой плесени – владелец отеля не особо утруждается это объяснить. Как извинение предлагает нам взять последний свободный номер с вшивыми подушками и импозантной сточной канавой под окном. Выбора у нас особо нет, лучшее проживание найдем тут вряд ли. Пару лет назад власти страны с целью поддержки туризма на Андаманских островах учредили своеобразный бонус – награждение государственных чиновников и их семей бесплатным отпуском на островах, поэтому в сезон тут бывает довольно шумно и многолюдно. На прощание идем знакомиться с антропологическим музеем и местной тюрьмой. Для индусов экскурсия в последний объект чуть ли не обязательна.

      Каждый год это прекрасное, забытое Богом место преображается, что приводит к исчезновению его уникальности. Строятся новые дороги, курорты, рестораны. Индусы, не задумываясь над экологией, заваливают острова пластиковым и другим мусором. Очень печально наблюдать, как индийские власти решили построить дорогу абсолютно без учета традиционных мест обитания местного населения. Два племени полностью ассимилировались и живут в резервациях. Еще одно племя отказывается от контакта и его представители осыпают отравленными стрелами каждого, кто пытается к ним приблизиться. Яравы, как мы убедились сами, с трудом, но контактируют с окружающим миром. Среда обитания туземцев с каждым годом уменьшается, традиционные собирательство и охота все чаще подвергаются опасности исчезновения. Племена или ассимилируются или вымирают, болезни цивилизации для них убийственны – они не способны противостоять гриппу или алкоголизму.

      Теперь мы поняли, что именно имела в виду наша испанская знакомая… Спешите…

Текст: Луция Шуплатова

Фото: Давид Трчка

Перевод: Ирина Калинина