Китай: глазами журналиста XVII: Монастырь Таэр 2

В 50-е годы китайцы и «культурная революция» Мао Цзэдуна безжалостно уничтожила все старое, традиционное и религиозное, что не вписывалось в их идею идеального коммунистического общества. Тибетские буддийские монастыри с их глубоко укоренившимися религиозными традициями стали одной из основных мишеней систематического "экзорцизма". Красная гвардия Мао Цзэдуна оставила стоять лишь незначительную часть монастырей,  а все остальные вместе со своими жителями были угроблены.
Реконструкция разрушенных буддийских резиденций началась лишь в 80-х годах прошлого века. Китайское правительство в рамках «открытия западу» приступила к действиям по «сохранению и развитию самобытной тибетской культуры и религии». Ремонт вековых дворцов, безусловно, не двигается так быстро, как строительство автомобильных и железных дорог, но результат все же виден, а мы, журналисты, здесь опять потому, чтобы дома разглашать, как Пекин обо всем заботится.

Монастырь Таэр принадлежит к одним из тех, в которые много инвестировали. Кроме того, как подчеркивает наш гид, монастырь получает на свое существование щедрую сумму от государства, и сами верующие тоже нескупые.  Источником финансирования, несомненно, являются также туристы - здесь даже есть большой сувенирный магазин и кафе с террасой и видом на окружающий край.
Типичными украшениями являются статуи Будды в желтой шапочке, которые изображают Цонкапу, основателя секты желтых шапочек, главой которого в настоящее время является Далай-лама. Цонкапа родился на сто лет раньше, чем начал строиться  монастырь, и это было именно на его родине. Самый красивый и самый драгоценный храм комплекса имеет позолоченную крышу - солнечные лучи отражаются от 100 килограммов золота. Без темных очков на это даже нельзя посмотреть. 
Я любуюсь всей этой красотой, но позолоты было уже достаточно и туристов тоже. Я хочу увидеть больше и знаю, куда нужно отправиться. Незаметно ускользаю от группы коллег и направляюсь по самой близкой каменной лестнице  вверх на гору. Через несколько шагов уже наслаждаюсь потрясающим панорамным видом и предвкушаю, что увижу на вершине,  далеко от всех главных крупных дворцов, храмов и дорог.

По обеим сторонам лестницы стоят дома, расположенные на террасах друг над другом. На их ремонт денег, вероятно, не осталось – они разбитые и выцветшие, и это берет меня за сердце. Я поднимаюсь наверх совсем сама, похоже, здесь никто не живет, я встречаю только парочку рыжих кошек, сидящих на карнизах. Наконец, последняя ступенька, и я попадаю в обыкновенный сад, где пасутся овцы, а вдали я вижу трех очень старых монахов, сидящих под деревом. Не хочу им мешать, так что просто любуюсь зрелищем и наслаждаюсь спокойной атмосферой, как-будто вдали от цивилизации, которая находится в нескольких метрах под нами.
Но часы неумолимы, через несколько минут мы уезжаем. Еще раз поворачиваюсь и бегу по лестнице обратно. Вдруг прохожу мимо узкого переулка позади одного из домов, по которому медленно движется старый монах. Он сгорбленный, меня не видит, думаю я, направляю объектив и нажимаю на кнопку, не могу выдержать. Но звук фотоаппарата меня выдает, и, прежде, чем я прийду в себя, возле моей головы пролетает огромный камень, а монах начинает громко ругаться и угрожать. Убегаю, как только могу, я совсем не хотела его обидеть, но его реакция меня действительно потрясла  - хватило несколько сантиметров, и у меня была бы дырка в голове. Как видно, даже буддийские монахи могут сильно разозлиться. 

Текст/фото: Андреа Фантова  
Перевод: Алла Куцерова